-->

29 февраля 2012 г.

Беседы с Сагарматхой


Недавно я получила подарок, о котором очень давно мечтала. И даже не один!
Восхитительное путешествие в далеком высокогорье, а также осознание некоторых истин о ценностях нашей жизни. Я поняла, что есть вещи гораздо более важные, чем дурацкие привычки, навязанные современным обществом. Эти ценности - свобода и здоровье.


Порою хозяева блогов не пишут о самом для них интересном и поразительном. Так, наверное, происходит потому, что очень хочется поделиться именно теми, так поразившими красками и эмоциями от увиденного. Думаешь, думаешь... подбираешь слова... и так, и этак... Потом происходит что-то еще... И все. Этот столь долгожданный тобою рассказ откладывается до так называемых "лучших времен", которые обычно так и не наступают. Думаю, все это многим знакомо.

Так, подобная участь постигла мои глубокие впечатления от похода к подножию Эвереста прошлой осенью. А затем и от путешествия по Китаю, особенно прогулка вдоль величественной реки Янцзы. Два таких поразительных опыта очень долго пытались переместиться на бумагу, а затем и сюда. Тем самым все это мешало мне писать о других событиях, которых было отнюдь не мало :) Целый ворох самых разных впечатлений и событий остался при мне :)

Так получилось, что сейчас я снова оказалась в Непале. Мы приехали сюда с Васей Порсевым после очередной "азиатской" зимы. Побывав во Вьетнаме, Камбодже, Тайланде и Индонезии, мы отправились сюда, чувствуя эту страну странно родной и понятной. Кроме этого, сейчас в Непале весна, можно побегать по горам и привести свои расшатанные жарой и райской жизнью на океане тела в форму. Тем более, что скоро начнутся непальские путешествия Риверзу - Арун и Центральные речки.

Итак, 27 января 2012 года, в самый мой День Рождения, мы приехали в Покхару для того, чтобы отправиться туда, куда я мечтала уже очень-очень давно. В путешествие вокруг Аннапурны. Так что круг замкнулся - мечты сбываются и о таком подарке ну никак нельзя не написать!
Но без предистории в виде "затерявшихся" во мне рассказов не обойтись :)


Беседы с Сагарматхой

Непал всегда был для меня чем-то таинственно-манящим. Разноцветные флажки, развевающиеся по ветру, буддистские монастыри и ступы, Тибет... И вдруг в октябре 2011 года Вася сообщает мне, что мы едем в Непал. Я и не думала тогда, что весь мой безумный план может материализоваться, да еще и с некоторыми неожиданными бонусами.

Непал завораживает с первой минуты, с самого первого «Намасте», которым несомненно встретят вас в аэропорту. Несмотря на весь, кажущийся на первый взгляд, абсолютный хаос, который творится вокруг, вы удивленно улыбаетесь, пока еще не до конца понимая окружающий новый мир. Вдыхаете пропитанный благовониями воздух, разглядываете все вокруг и слегка пугаетесь происходящему на дороге по пути из аэропорта. Добро пожаловать в Непал!

Для меня Непал и его столица Катманду стали воротами в красочный и необъятный мир Юго-Восточной Азии. Именно отсюда началось наше с Василием 4,5 месячное путешествие прошлой зимой через Непал, Таиланд и Малайзию, Индонезию, Лаос и Китай.
В тот первый раз мы плавали по, как говорится в путеводителе, «одной из 10 лучших рафтинговых рек мира», о чем я писала тут. И участвовали в соревнованиях Himalayan Whitewater Challenge 2011. Но перед всем этим была встреча с Сагарматхой, матерью всех гор.

Эверест, 8848 м


Сагарматха, Джомолунгма или Эверест – все это названия высочайшей вершины Земли, расположенной на границе Непала и Тибета в Гималаях, высота которой 8848 метров над уровнем моря.

Тибетцы и непальцы испокон веков называли вершину по-своему.
Джомолунгма – так называют ее тибетцы, что означает "Божественная мать земли".
Сагарматха – непальское название, в переводе с санскрита означающее "Небесная мать".
Эверест – это современное название, которое вершина получила в 1856 году, когда Индийская геодезическая служба  обнародовала результаты первых измерений относительно ее лидирующей высоты. На тот момент службой руководил Эндрю Во, приемник британского исследователя Джорджа Эвереста, занимавшего этот пост в середине 19 века. Он и предложил назвать вершину, до этого именовавшуюся "Пик VX", в честь своего предшественника. Про существование тибетского и непальского названий Эндрю Во в то время не подозревал.

Попытки покорить вершину предпринимались с 20х годов прошлого века.
В 1953 году первопокорителями Эвереста стали непалец Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари. Оба они впоследствии написали книги, которые очень интересно почитать. (Тигр снегов и Восхождение на Эверест (совместно с Джоном Хантом). Как и в любой истории, здесь тоже есть интрига – кто же из них ступил туда первым? :)


Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей

Сагарматха, она как будто говорит «иди ко мне» любому человеку-путешественнику. Ведь все мы слышали о ней еще в детстве, а некоторые даже мечтали стать не космонавтами, а альпинистами.

Обзорная карта Непала
Карта трека к Эвересту. Взято с www.dharam.us

Перед нашим походом Вася много раз предупреждал, что будет нелегко, а я, уверенная, что достаточно сильна, только улыбалась в ответ, выпуская колечки табачного дыма. Как не печально это признавать, но тогда мое тело и разум еще пребывали в этой адской и, пожалуй, самой массовой на Земле зависимости – зависимости от никотина. Мне представлялось, что мы мило прогуляемся по лесным тропкам и полюбуемся белоснежными видами окружающих нас Гималаев. Почему-то цифра 5550 м ничего мне не говорила в тот момент )))
Поначалу, когда мы прилетели в Луклу (стартовую точку трека к Эвересту), так все и было. Пышущий высокогорной свежестью зеленый лес, добротная, натоптанная тысячами ног тропа, подвесные мостики, многочисленные лоджии и гестхаузы на каждом шагу и, наконец, бодро шагающие в том же направлении иностранцы в новеньком красивом снаряжении. Все это радовало глаз и вселяло уверенность в завтрашнем дне.

Лукла
Вася рассказывает про наши планы
 
В добрый путь!
Река Дудх-Коси



Не вписывались в общую идеальную картину только периодически попадающиеся навстречу путники. На их лицах плотно улегся двухнедельный загар, одежда и обувь впитали в себя пыль более чем ста километрового пути, ну а их взгляд таил в себе некое Знание и их приветственное «Намасте» пыталось передать часть его нам. Мол: «Удачи, путь будет длинным!» 

Боюсь даже представить, что думал о нашей уверенности Вася в тот момент :))) А он был единственным из нашей небольшой компании, кто уже бывал в этих местах, в том числе и на вершине Кала Паттара. Итак, нас было шестеро: Ксюша и Аня из Москвы, Наполеон из Питера, Леха из Минска, Василий и я.

Вася, я, Аня, Ксюша, Наполеон и Леха (фотка уже с финиша)

Ксюша и Аня
Наполеон

Первое время мы все дружно шагали вдоль Дудх-Коси, любуясь друг другом и окружающими пейзажами, которые, думаю, можно найти только здесь, в Гималаях. Красивый лес, бурная речка – тропка вьется среди них, перебегая от одного к другому. Лепота! Постепенно начались первые затяжные подъемы. 

И вот уже мужская часть нашей компании усаживается наверху на подходе к Намче Базару и дожидается девочек – Аню, Ксюшу и меня. А мы упорно топаем в почти 700 метровый подъем.
Про Намче Базар я тоже слышала много раз. И это было еще одно заветное место, куда мне очень хотелось когда-нибудь попасть.

Мост перед подъемом к Намче Базару
Намче Базар, 3440 м


Поселок Намче Базар уютно расположился в природном амфитеатре на склоне горы. Именно сюда спускались жители трех речных долин для обмена сыра и масла из молока яков на товары, выращенные на равнинах. Именно здесь в свое время прошли многие экспедиции первых покорителей Эвереста. И после успеха Хиллари и Тенцинга деревня начала успешно развиваться, с каждым годом принимая все больше гостей со всего мира. Сейчас население составляет около 2000 человек. Здесь много различных гестхаузов, кофеен и лавочек. Многие группы останавливаются тут на пару дней для акклиматизации, затем продолжая свой путь либо в долину ледника Кхумбу с целью взглянуть на Эверест, либо по тропам к озерам Гокио и перевалам Рейнджо Ла и Чо Ла.

Грандиозно, не правда ли?




На следующий день мы продолжили наш путь к Сагарматхе.
Я старалась идти быстро, не следила за дыханием, периодически предаваясь своей глупой привычке покурить. В итоге, когда я забралась в очередной подъем-убийцу, в Тенгбоче (3860 м), сердце билось, как одуревшее, вовсю перегоняя кровь по телу, страдающему от непривычных нагрузок и нехватки кислорода. В голове кто-то усиленно бил в бубен. Тут-то и возникла еще не знакомая мне доселе головная боль. Я не обратила на нее внимания, думая, что, как и любая другая, она пройдет через пару часов. Но не тут-то было – она стала моим спутником на протяжении всего оставшегося пути, только набирая обороты с каждым днем. Так я познала, что такое горная болезнь.
Тут надо сделать небольшое отступление на эту тему. Уверена, что про нее все слышали. Но знакомы только те, кто поднимался на достаточную для ее появления высоту или так же как я "перегазовали", как выразился наш друг Дзю.



Про горную болезнь

Горная болезнь возникает из-за недостатка кислорода, поступающего в наш чудный организм, когда он поднимается на непривычную для него высоту. При этом у большинства обычных организмов потребности в кислороде возрастают из-за физических нагрузок, погодных условий, и обезвоживания (многие забывают поглощать достаточно воды). Непривычная высота у каждого своя и к тому же зависит от нескольких факторов. Подробнее, с кучей терминов, можно почитать тут. Большинство здоровых неакклиматизированных жителей равнин начинают ощущать действие высоты в районе 2500—3000 м.
Горняшка, как ее еще называют, накрывает незаметно, особенно если «пациент» в какой-то момент переоценил свои возможности. На первые признаки неопытные организмы обычно не обращают внимания – усиливается пульс, а также частота и глубина дыхания. На следующем этапе появляется головная боль, тошнота, бессонница и потеря аппетита. Затем добавляются всякие ужасы типа желудочных расстройств, кровотечений, отеков разных важных органов. Самое действенно и быстрое лекарство – это спуск вниз.
В общем, очень важно перед путешествием с этой темой познакомиться и чутко следить за своим организмом. Контролировать общее самочувствие и с особенным вниманием пульс и дыхание. Если правильно настроить свое дыхание, то это значительно облегчает жизнь, особенно на длительных подъемах. Например так: во время шага правой ногой - вдыхаешь, во время левой - выдыхаешь. Это самый мощный вариант. Более расслабленный делать вдох во время двух или трех шагов, выдох соответственно во время следующих двух-трех шагов. Можно в эти моменты сравнить свое тело с машиной - остается только вовремя "переключать передачи".
В интернете нашлась очень хорошая статья на тему горной болезни и того, как ее избежать. Читается легко и написано интересно. Очень советую.


Горы в Гималаях лучше всего видны на рассвете. Поднимающееся из-за горизонта солнце освещает снежные пики, выделяя их на общем фоне. В ранние часы еще нет полуденной дымки и пыли, и все вершины как будто бы светятся.
На следующее утро я увидела самую высокую гору. Вернее только самую ее макушку, выглядывающую из-за гряды, протянувшейся между пиками Нупцзе и Лхоцзе.
- Здравствуй, Сагарматха!

Нупцзе (7864 м), Эверест (8848 м), Лхоцзе (8516 м)
Она не поражает какой-то необычайной красотой, у нее нет какого-то витиеватого пика, но глядя оттуда, из Тенгбоче, за 30 км от нее, я явственно ощущала ее мощь и силу.
Конечно, может все это от того, что словосочетание «самое-самое» (в данном случае «самая высокая») всегда моментально производит неизгладимое впечатление на любое человекообразное существо. Возможно, это как раз и есть одна из основных причин такой популярности этого трека. В сезон (март-апрель и ноябрь) огромные толпы туристов прибывают в Луклу, а затем уверенно маршируют по тропе вверх, а потом вниз. Многие так и не поднимаются выше 4910 м, где они проводят мучительную ночь (а кто и не одну) в ожидании возможности подняться на Кала Паттар (5550 м) или к базовому лагерю Эвереста (5360 м).



Тенгбоче (Tengboche) очень красивое и сильное место. Поселок расположился на одном из холмов-отрогов горы Кангтега. Со всех сторон горизонт прорезают могущественные снежные пики, самый живописный из которых Ама Даблам (6814 м). Здесь же, на самом верху холма, расположился один из крупнейших буддистских монастырей долины Кхумбу. Его история богата событиями - от древних предсказаний о его основании до землетресений и пожаров, периодически разрушавших часть его построек. Сейчас это один из самых популярных монастырей в Непале. Многие из путешествующих по треку к Эвересту с интересом посещают это место. Кроме того получение благословения у Ламы Ринпоче Тенгбоче вошло в традицию у альпинистов, стремящимся к покорению вершин Солу Кхумбу. Сейчас здесь проживает около 50 монахов, а также обучаются дети из окрестных деревень.

Молитвенные камни на фоне восьмитысячников
Тенгбоче. Слева подъем со стороны Намче Базара. Фото с сайта www.khumburivendell.org

Буддистский монастырь Тенгбоче

Тенгбоче. Вид со стороны Сагарматхи

Отсюда видно, куда лежит наш дальнейший путь
 
Поджарив блинчиков на завтрак, мы двигаемся дальше.

В этот день я постаралась притормозить и шла очень не спеша. Как только я пыталась идти быстрее, тут же начинала гудеть и кружиться голова. В итоге я часто отдыхала, разглядывала горы, думала. Вообще подобные путешествия, именуемые модным словом «треккинг», во многом проходят наедине с собой. Обычно день начинается с завтрака в компании друзей, а потом начинается 5-8 часовой путь. Идти рядом и разговаривать не всегда удобно, особенно если ты топаешь вверх, поднимаясь в какой-нибудь очередной 100 или 500-метровый подъем. Так что тут есть достаточно времени для общения с самим собой. Можно о многом подумать. Побеседовать с миром. Физические нагрузки, монотонная ходьба, красоты вокруг очень помогают освободить разум от лишних мыслей и забот. Остается только кристально чистая, как горный воздух, ясность. Появляются новые идеи и планы. Все наполняется силой, энтузиазмом и радостью.

Ама Даблам





Каждый идет в своем темпе, поэтому вся компания собирается вместе всего по несколько раз в день. Вечером мы все вместе пьем чай, с нетерпением ждем ужина. Еда, кстати, тоже приобретает немного иную ценность и становится намного вкуснее :))) Жаль только, стоимость этих удовольствий тоже возрастает порою и в 10 раз в соответствии с высотой. Но об этом в другой раз.

Итак, в тот день мы ночевали в Пхериче (4240 м). Окружающий мир здесь уже совсем другой. Огромные безлюдные пространства. Вода, камень и воздух образуют грандиозные и неповторимые формы. Я прибыла на два часа позже всех остальных.

Вася встречал меня на подходе к нашему обиталищу, наблюдая зарождающийся закат

Пхериче, 4240
 
Следующий день был не менее трудным и медленным. Теперь уже и девчонки сбавили темп. Мы все шли уже не так далеко друг от друга. Вася прыгал вокруг и подбадривал нас. Нашей целью была так называемая база для треккеров, жаждущих добраться до вершины Кала Паттара, поселок Лобуче (4910 м) . Чтобы достигнуть этого высокогорного поселка, нужно преодолеть еще один утомительный подъем.  Здесь мне уже абсолютно не хотелось курить, да я и не могла :). Наверное, именно тут я наконец начала понимать и «осязать» сколько вреда приносит эта маленькая, с виду безобидная палочка.

На выходе из Пхериче. Впереди путь по равнине, а потом подъем
Вася



Оглядываемся назад, чтобы еще разок взглянуть на Пхериче

Лобуче встретило нас забитыми до отказа лоджиями, холодом и какой-то усталостью. Здесь оседали все, кто был не в силах на следующий же день после прибытия пойти выше. Многие после одной попытки, поворачивали вниз и спускались, быстро теряя высоту и освобождаясь от горной болезни. Некоторые ждали еще день, и пытались снова. В общем, в Лобуче не было свободных комнат, и куча народу, включая нас, разместилась прямо в столовой. Здесь было тепло, но душно. Дым от печки сочился прямо в комнату. Тем не менее, все были рады и такому приюту. Он как-то сближал и роднил что ли. Все делились впечатлениями от прошедшего дня, пили чай, волновались, кто-то тут же бежал освобождаться от чая на улицу. Ночь длилась долго. Еще в самом ее начале голова моя стала раскалываться на мелкие кусочки, и я поняла, что пора вниз, поскольку я не успею в положенное время добраться до столь желанной для всех отметки, где Эверест предстает во всей своей красе. Тем самым я хоть немного облегчу жизнь остальным, не задерживая их, и уменьшая Васины волнения за нас. Это была настолько ужасная ночь, что хотелось вскочить и бежать вниз прямо в темноте, в надежде, что хоть немножечко полегчает. Остальным тоже совсем не спалось.

Я и Леха

Девчонки улеглись спать

С рассветом я с трудом поднялась и потопала обратно, потихонечку и аккуратно, стараясь не трясти свой израненный мозг. Облегчение пришло очень быстро – буквально через час. Ближе к полудню я спустилась в Пхериче, т.е. примерно на 700 метров, приютилась в уже знакомом гестхаусе и провалилась в сон в ожидании моих друзей. Они в этот момент карабкались на Кала Паттар. А возможно уже и радовались окончанию этого долгого подъема и любовались видами Сагарматхи и окружающих ее снежных гор. Уверена, что это зрелище незабываемо!

Пумори, 7161 м. Вид из Лобуче

Нупцзе, 7864 м. Вид из Лобуче
А вот и он! Кала Паттар, 5550 м. Признаться, меня позабавило, что такие толпы народу испытывают столько переживаний ради подъема на груду камней (в сравнении с окружающими горами). И ведь только побывав там сам, понимаешь, чего это стоит. В таком путешествии многие заново знакомятся со своим организмом.
Он же. Кала Паттар, 5550 м. Позади выглядывает вершина Пумори.
Тропа к Кала Паттару и Базовому лагерю Эвереста. Вид на Лобуче.


Похоже Наполеон и Василий отлично себя чувствуют и с удовольствием фотографируются на фоне Эвереста

Горакчап, 5140 м - последний приют, небольшой поселок из нескольких домов, перед Базовым лагерем Эвереста и подъемом на Кала Паттар
И здесь Сагарматха лишь немного приоткрывает свой лик

Аня и Ксюша радуются, что они почти дошли до вершины Кала Паттара

На следующий день все прибыли в Пхериче, очень уставшие, но весьма довольные. Я к тому моменту чувствовала себя прекрасно. После обеда мы двинулись дальше вниз. На пути обратно появляется удивительная легкость – как будто ты пушинка или семечка одуванчика. Так что до Луклы мы добежали за пару дней.

Я за это время прижилась и была награждена доверием местного населения )))


Послеобеденный релакс

Девчонки на фоне Ама Даблама
Яки - очень красивые животные

Леха примеряет непальскую шапочку

В Лукле нас ждал сюрприз. Из-за нелетной погоды в аэропорту скопилось несколько тысяч пассажиров, пытающихся улететь уже второй или третий день. В гостиницах почти не было мест, огромные очереди вытягивались в офисы авиакомпаний, пытаясь поменять билет. В общем – хаос. Нас успокаивала мысль, что нам лететь завтра утром и как раз назавтра обещали хорошую погоду. Не слишком волнуясь, мы разместились в милом отельчике с не менее милым садиком и отметили окончание этого сурового похода :)

Аэропорт в Лукле. Называется "Тенцинг-Хиллари". Располагается на окраине холма. Так что взлетая, самолет сразу же оказывается на большое высоте. Кроме того, полоса лежит под наклоном, что тоже добавляет впечатлений от посадки.
фото с сайта - home.fotocommunity.de
Наша обитель в Лукле
Вечерние беседы


Проснулись мы от столь долгожданного здесь звука моторов в небе. Это приближался первый самолет из Катманду. Утро оказалось и правда ясным, но улететь нам так и не посчастливилось. В аэропорту творилась полная неразбериха. Толпы людей ждали своих самолетов. Казалось бы вся томившаяся столько дней Лукла, сбежалась сюда на звук моторов. Те, кто сидел тут уже несколько дней и уже были в курсе местной кухни, старались чуть ли не локтями пробить себе дорожку к очередному отправляющемуся на «материк» судну. Работники авиакомпаний старались как можно реже показываться кому-либо на глаза. По расписанию наш самолет вылетал отнюдь не первым. Поэтому при всех наших попытках погрузиться или хотя бы зарегистрироваться на рейс, нас вежливо отодвигали в сторону и просили подождать «нашего следующего рейса».

Все с надеждой смотрят на взлетную полосу

Через некоторое время после общения с такими же, как мы товарищами мы, наконец, поняли, что же тут происходит. Жаждущие наживы работники аэропорта продавали места в самолетах (и наши в том числе) всем, кто был готов удовлетворить их обширные валютные потребности. А таких было отнюдь немало. Обычно народ приезжает сюда на три недели, планируя вернуться в Катманду впритирку к самолету домой. И конечно же опаздывать на такой самолет никто не хочет. Как раз этим и пользуются луклинские толстопузы. Помимо не очень открыто рекламируемой и довольно низкой в моральном отношении опции с самолетом, предлагалось отправиться в Катманду на вертолете. Билет в такое путешествие после ожесточенных торгов выливался в 600 долларов. Вместо 120, которые мы заплатили за наши обычные билеты. Возмущенные этими открытиями мы отправились к управляющему аэропорта. Он тоже принялся успокаивать нас и всех подобных нам возмущенных обещаниями посадить нас в очередной «следующий» самолет. В тот момент уже было ясно, что такого для нас на сегодня не запланировано.


Беседа наша закончилась красочно и в целом определила наш путь на следующие несколько дней:

- It’s not your plane. Yours is next or may be one after next. You will receive your boarding pass later. (Это не ваш самолет. Ваш следующий или следующий после него. Посадочный талон вам выдадут позже.)
- My friend, you are fucking our brains! (Уважаемый, ты трахаешь нам мозги!)
- What did you say?? (Что ты сказала??)
- I said that you are fucking our brains. (Я сказала, что ты трахаешь нам мозги.)
Тут он все-таки теряет дар речи от такой моей наглости и в конце концов изрекает:
- You will be the last who will fly out! (Ты улетишь последней.)



Пока Вася веселился над этим диалогом, ему пришла мысль отправиться вниз пешком. Потому что перспектива была мягко говоря нерадостной. Либо лететь за 600 долларов на вертолете (как и пришлось поступить Ане с Ксюшей из-за их скорого самолета домой), либо ждать у моря погоды. День нашего вылета прошел, и мы автоматически переносились в конец очереди на вылет. Так что «погода» ожидалась не скоро.

На следующее утро мы вчетвером попрощались с будущими вертолетчицами и поскакали вниз. На встречу с Аленой и Костей, которые должны были прибыть к месту под названием Tamba Bridge через четыре дня для сплава по «реке-убийце» Сан-Коси.
Итак, 4 дня, расстояние около 80 км и 4 перевала. Крутые подъемы и длительные спуски. Это, пожалуй, были самые приятные четыре дня за это путешествие. Горняшка уже абсолютно никого не мучала. Мышцы, уже привыкшие к нагрузкам, не болели. Народу на тропе было крайне мало. Зато природа вокруг радовала никак не меньше, чем наверху. Мы бежали вниз, периодически перелезая через огромные перевалы, и практически с самых первых часов начали понимать, что нам повезло и благодаря жадности некоторых людей мы смогли побывать в таких красивых местах.









Наполеон

Наверху одного из перевалов



Чудеса, да и только! :)



Наше путешествие к Эвересту завершилось ровно через четыре дня на берегу речки Тамба Коси, где мы встретились с Костей, Аленой и Джаведом, кучей барахла, которое они привезли для того, чтобы начать новое, теперь уже водное путешествие по Сан-Коси. В свое время Алена делилась своими впечатлениями об этом здесь.
В итоге мы прошли больше 150 км, поднялись на (хотелось бы посчитать сколько!) м, похудели в сумме на всех на 20 кг и наснимали мегатонны фотографий.

Про свободу и здоровье

Я не перестала курить после встречи с Сагарматхой, но она очень ясно предложила мне задуматься о том, сколько вреда приносит нам это занятие. И в следующие месяцы я часто смотрела на сигарету в руке и не понимала, зачем она вообще нужна человечеству и конкретно мне. На мой взгляд, самое сложное в бросании курить, это захотеть. Думаю, именно там, на высоте, я действительно захотела это сделать.
 
Переставая курить, человек должен победить две вещи: зависимость от никотина и привычку. Эти два момента поддерживают друг друга, держа наш разум и наше тело в своей власти. Именно поэтому это для многих, в том числе и для меня, очень сложный поступок. Ведь всегда думаешь, что от одной то ничего не будет, сегодня покурю, а завтра перестану. Да не тут то было! Такой вот самообман может длиться годами. Но как только приходит осознание, что все это абсолютно не нужно и не приносит никакой пользы, все встает на свои места. Дальше остается только подождать несколько недель, пока организм освободится от никотина и соответственно зависимости от него, а также начнет исчезать привычка тянуться к сигарете после каждого мало-мальски различимого события. Ну а затем остается только радоваться, что ты свободен! :)

Здоровье и свобода это ценности жизни. Сагарматха дала мне это почувствовать буквально на своей шкуре. Как выразилась моя мама, у здорового человека больше степеней свободы, особенно в измерении вверх. Поэтому очень жаль, что навязанные нашим странным обществом стереотипы приводят к тому, что огромное количество людей начинает курить еще в детстве, и многие продолжают делать это всю жизнь! Мы созерцаем этот мир с помощью нашего тела, и чем лучше оно себя чувствует, тем больше мы сможем познать, увидеть, испытать и большему научиться.



Сейчас я не курю. Я дышу. Наслаждаюсь всевозможными вкусами и запахами (хотя бывает и наоборот))) И теперь, несколько недель назад, в треке вокруг Аннапурны, я чувствовала себя намного лучше. В прошлый раз я жестоко страдала на высоте выше 4500, а теперь я отлично там высыпалась, а затем с удовольствием уплетала приготовленный нами завтрак. Надо признать, что трек вокруг Аннапурны во многом проще Эвереста. Тем не менее, у меня ни разу не болела голова, я не задыхалась на подъемах. Я все еще отстаю от ребят, но теперь я хотя бы могу идти вверх вместе с ними :) Всю дорогу я вдыхала чистейший горный воздух полной грудью и радовалась тому, что теперь я свободна.


Может быть, теперь Сагарматха позволит подойти к ней поближе :)

-----------------------------------------------------------------------------------
Друзья! Если вдруг вы очень хотите подписаться, оставляя комментарий, но не знаете как это сделать то обратите внимание, в графе "Подпись комментария" можно выбрать "Имя/URL" и ввести имя, ну или еще что-нибудь интересное :)  
.


11 комментариев:

  1. Зажигаешь своим тесктом.

    ОтветитьУдалить
  2. Маша, фантастически волшебно! Теперь хочу в Непал попасть со страшной силой :)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо! :) Я очень старалась тут много дней :))) И Непал это определенно то место, где стоит обязательно побывать!

      Удалить
  3. Ты замечательно пишешь.
    Не останавливайся!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо! :) Очень приятно получать похвалы и читать комментарии! Ты, думаю, и сама это прекрасно знаешь! :) Скучаем по вам!

      Удалить
  4. Анонимный1 марта 2012 г., 9:50

    Привет, Маша!
    Рассказ замечательный. И то, что ты бросила курить - это очень хорошо.
    Каждому стоит это осознать, независимо от обстоятельств.
    Андрей

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо :) Я вот очень хотела как раз этим поделиться. Что очень здорово не курить! :) На самом то деле, каждый курящий человек хочет бросить. Нужен только толчок, а затем первый шаг. Вот.

      Удалить
  5. Отлично написано. Пиши еще.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо! Такие комменты помогают. Я уже в процессе :)

      Удалить
  6. все читал, все интересно, а дети будут? и что им оставишь? адрес в интернет? и бэушную лодку?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. О! критика появилась! здорово :)
      А, что по-вашему женщина должна оставить своим детям? Очень интересно :)
      А еще, интересно, вы в каком городе живете? По-вашему мнению, смысл жизни состоит в том, чтобы усиленно накапливать материальные ценности, чтобы потом передать своим потомкам вместе с вашим мировоззрением "счастье в богатстве"? Квартиры-машины-дачи.. это все очень важные и необходимые вещи для того, чтобы человек стал человеком? :)
      P.S. в конце поста подробно написано, как подписываться

      Удалить